Реставрация эмалированных ванн

1. Как уже говорилось, эмалированные ванны имеют неприятное свойство с течением времени терять свое эмалевое покрытие.

В этом случае ванну можно реставрировать. Реставрацию ванны лучше доверить специалисту, но, в принципе, работы можно провести и самостоятельно.

Самые распространенные повреждения эмали — скол и разрушение поверхности эмали вплоть до чугунной или стальной основы. Под воздействием воды металл на смоле ржавеет, и «ржавые» потеки украшают эмаль ванны на большой площади. Поэтому вначале следует удалить ржавчину при помощи специальных средств (жидкость «Санитарная-2», «Очиститель ржавчины» и т. д.). Можно воспользоваться 20-процентным раствором щавелевой кислоты. Ржавчина должна быть снята полностью. Если нужно, ее убирают при помощи грубой наждачной бумаги. Особенно тщательно обрабатывают границы скола. Обрабатываемый участок хорошо промывают и дают ванне полностью высохнуть. Затем металл грунтуют (например, глифтапевой грунтовкой ГФ-020 или любой другой, пригодной для окраски нитроэмалью). Грунтовку подсушивают в течение 48 часов. На подсохшую грунтовку, выравнивая участок, накладывают шпаклевку (например, НЦ-008). Через 1—2 часа, когда шпаклевка высохнет, ее вновь грунтуют и дают грунтовке высохнуть.

Затем загрунтованную поверхность окрашивают нитроэмалью (НЦ-11). Лучше не пользоваться аэрозольными нитроэмалями, поскольку срок службы этих красок меньше. Следует нанести три слоя нитроэмали, дав каждому слою подсохнуть в течение 30 минут. Полностью эмаль НЦ высыхает через 24 часа.

Эмали МЛ-12, МЛ-152, МЛ-197 также могут использоваться при реставрации эмалевого покрытия. Но для их высыхания нужна температура - 100—120°С, которой можно добиться при помощи рефлектора, направленного на окрашенный участок (но не более 130°С, иначе эмаль разрушится).

Эти эмали не требуют грунтовки, они устойчивы к повреждениям, образуя глянцевую поверхность.

2. Если до скола дело не дошло, а эмаль просто пожелтела, то хлопот с ее восстановлением будет меньше.

Поврежденную поверхность не нужно грунтовать и шпаклевать. Ее лишь обезжиривают ацетоном или другим растворителем, а затем окрашивают нитроэмалью.

3. Срок службы реставрированной поверхности — 3—5 лет.

Реставрированную поверхность рекомендуется чистить не металлизированными мочалками и абразивными чистящими веществами, а мягкими тряпочками и жидкими моющими средствами.

 
4. В специализированных магазинах продаются готовые наборы для восстановления эмалевых покрытий.

Эти наборы снабжены подробными инструкциями, позволяющими выполнить все работы самостоятельно. Из лучших можно отметить набор финской фирмы Tikkurila.

Замена стекла

5. Если разбито стекло, действуйте следующим образом.

Защитив руку толстой перчаткой, удалите крупные осколки. Оклейте остающееся стекло клейкой лентой. Легким постукиванием рукояткой молотка облегчите себе удаление оставшегося стекла.

Работы лучше производить в очках. Небольшие осколки оконного стекла могут остаться у рамы, в замазке. Возьмите молоток, долото и удалите замазку вместе с осколками. Если стекло крепилось штапиками, действуйте в соответствии с вышеизложенным, а затем оторвите штапики и удалите остатки стекла щеткой.

6. Измерьте проем, который необходимо застеклить.

Вам понадобится стекло на 2—3 мм меньше размеров проема, чтобы лист можно было хорошо изолировать замазкой по краям и уменьшить риск разрушения стекла при расширении. Возьмите большой ком замазки, разомните, превратив ее в тонкую полоску и с силой прижмите эту «колбаску» к раме. Поместите стекло в проем так, чтобы оно оказалось окружено одинаковым коли-чеством замазки по краям. Осторожно вожмите стекло в замазку. При этом нажимайте на края стекла, а не на центр. Легким постукиванием молотка вбейте по гвоздику в середину каждой перекладины рамы. Чтобы молоток не повредил стекло, подкладывайте между ним и стеклом лист картона. Наложите валик замазки по краям стекла, вожмите и выровняйте стекольным или обыкновенным ножом.